服装结构

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服装结构(Clothing Structure)

　　服装结构是指服装各部位的组合关系，包括服装的整体与局部的组合关系，服装各部位外部轮廓线之间的组合关系，服装各部位内部的结构线以及各层服装材料之间的组合关系。服装结构由服装的造型和功能所决定。

　　(一)设计思维转化为实物的环节

　　完整的服装设计的内容，是由款型设计、结构设计和工艺设计三部分组成的。款型设计是一项将构思、想象转化为可视化造型艺术的过程，属于形象思维中的视觉艺术内容。服装款型设计要求解决款式造型、质地面料、色彩纹样图案及点缀装饰、配附件等，绘制服装效果图并辅以文字说明。服装结构设计是根据款型设计要求和服装效果图，在分析和了解穿着对象的特点以及掌握款型、面料、色彩服用特性的基础上，通过立体与平面等方法做出服装结构制图、制定服装规格、完成服装样板推档等技术设计。

　　结构设计是将设计思维转化为实物的必要环节。通过结构设计，将设计效果图分解展开成平面的服装裁片结构图，为裁剪制作服装做准备。在结构设计的过程中，既要实现造型设计的意图，又要弥补造型设计的某些不足，它既是款式造型设计的延续和发展，又具有再创作和检验款型设计效果等作用。

　　(二)确保设计可行的重要保障

　　服装整体结构设计是在全面考虑服装设计与服装工艺等因素后进行的综合设计。它与服装造型设计、服装工艺设计有着密切的联系，是将平面设计图转化为现实作品的一个必要的手段。服装造型设计是否合理，穿着是否舒适合体，通过结构设计可以进行验证和修正。

　　结构设计首先要考虑款式在结构上是否符合逻辑。由于“原型设计”乃至“立体裁剪”等等不同方式的基础是人体，因此，不管何种造型，或变型、或移位、或夸张、或添加，一定要在可行的前提下保证穿着的合体与舒适，然后才能增添美感。现代服装造型中，尤其是一部分运用夸张手段的创意系列服装，主要依赖于结构设计的支持。结构设计在把造型设计的意图转变成现实的过程中，还要弥补造型设计的不足，进而为工艺设计提供合理的方案，为部件的吻合和各层材料的形态配伍提供必要的参考。服装整体结构设计必须考虑款式造型要素、人体要素、工艺要素、服装面料要素，这是确保设计可行的重要保障。

　　(三)拓展设计思维的技术手段

　　现代的服装设计在注重款式外观设计之余越来越重视结构设计的重要性。市面上出售的服装，但凡比较有设计卖点、价格比较昂贵的商品，基本上在结构设计方面都比较用心。优秀的结构设计可以拓展设计思维，使原本优秀的设计锦上添花，突出和展示设计的精华所在。

　　结构设计首先要考虑到外观设计的意图，并以设计意图为原则进行。要注重服装各个点、线、面之间的关系，而且巧妙地与人体结构结合。如上衣省道可隐藏在艺术性分割线中。要避免服装造型设计与结构设计分离的现象。一些服装款式虽视觉效果优美，但结构不合理，穿上以后不符合人体，无疑成为设计的败笔；或是只考虑结构方式的可行性而忽略造型，在设计上分割凌乱、比例失调，服装失去了整体美感。所以造型设计和结构设计是相辅相成的。

　　一、衣领结构

　　衣领紧靠人的面部，在服装中占据最醒目的位置，它将人的视线引向穿着者的面部和肩部，衬托出人的脸颊和脖颈，并且美化肩部，构成服装的视觉中心之一。衣领兼有装饰性与实用性的功能，其造型的成功设计，对表现现代服装造型设计的艺术风格起到重要的作用。衣领造型是否优美得体直接影响到人的脸型、体形的视觉感受。追求衣领造型与服装款式造型风格的一致性，能使服装显现统一高雅的格调。因此，在现代服装设计中，领型设计始终处于重要的地位。

　　为了如实地反映领型设计效果，使领型既能符合生理上舒适合体的穿着需求，又能符合心理上装饰美化的穿着需求。了解衣领分类特点、构成原理等内容显得尤为重要。

　　(一)衣领的分类

　　领型的分法很多，从结构上可以把领型大致分为以下几种类型：无领类、立领、翻折领三类。这三类领型各自又包括了许多具体的造型。

　　1.无领

　　无领身部分，只有领窝部位，并且以领窝部位的形状为衣领造型线。根据构造有前开口型和套头型两种。无领式领型并非是一种简单除去上领的形式，而是突出领围线的设计，追求领围线与体型完美结合、修饰美化颈部和脸部的设计。这类领型的变化也较多，常见的形式有：方领、圆领、“一”字领、“V”字领等。

　　2.立领

　　是指呈竖立状的领型，包括领座和翻领两部分，这两部分是依靠缝合而相连的衣领。立领可分单立领和翻立领两种，其中单立领的衣领只有领座部分，翻立领的衣领包括领座和翻领两部分立领具有简洁实用的特点，深受人们欢迎而成为流行至今的传统领型。

　　3.翻折领

　　包括领座和翻领两部分，但两部分是用同一块面料相连在一起。根据翻折后在前衣身呈现的线的形态，可分为直线状、圆弧线状、部分圆弧部分直线状等三种翻折领。

　　(二)衣领构成要素

　　1.领窝部分

　　领窝是衣领结构中最基本的部位，起到安装领身或独自担当衣领造型的作用。

　　2.领座部分

　　领座是可单独成为领身部位，或与翻领缝合、连接在一起，形成新的领身。

　　3.翻领部分

　　翻领是必须与领座缝合或连裁成一体的领身部分。

　　4.驳头部分

　　驳头是与领身相连，且向外翻折的衣身门襟的一部分。

　　二、衣身结构

　　衣身结构是服装的主体部分，起着修饰美化和保护躯体等重要作用。衣身结构设计不仅涉及衣身的合体性与适穿性，而且直接涉及与领、袖等部件的吻合关系。

　　衣身结构是根据服装用途、穿着对象以及款式造型、面料质地性能等所采用的技术内容的具体表现。因此，在掌握衣身结构时，首先要了解衣身的分类特点和衣身基本结构的构成特点。

　　(一)衣身的分类

　　衣身的分类较多，按衣身的外形特点划分，有合体服装与松身服装。

　　1.合体服装

　　合体服装是指按体形制作的服装。这类服装的放松量较小。但应指出，合体并非如实地裹紧或暴露体形，而是在掩盖和修饰体形缺陷的前提下，有选择地反映体形之美的部分。

　　2.松身服装

　　松身服装是指不完全合体的服装。这类服装的放松量较大，而且是以追求夸张造型来美化修饰体形，从而表达设计风格。

　　(二)衣身结构的构成特点

　　衣身基本结构是由领口、肩部、袖窿、腰部和衣身框架组成的，它们不仅涉及服装内在的合体性、舒适性，而且还涉及服装外表的平衡协调感。

　　1.领口部位

　　领口与衣领、前后衣片相连，是平衡领口周围舒适合体的主要部位。在衣身结构中，前横开领过小将会导致前衣片门襟重叠；反之，前横开领过大则会出现前衣片门襟“豁开”现象。这都属于不平衡的典型例子。

　　2.肩部结构

　　肩部处于衣身结构的上部，它由肩宽、肩斜和肩斜线组成。由于肩斜线与前、后衣片相连，两端分别与领、袖相接，所以属于上衣转力点的敏感区域。如果肩斜线过低，肩部的着力点下移至肩端点，那么穿着时会使人觉得肩端受压，具有沉重感。肩斜线过低时，在领肩部周围会出现横裂形不平状。反之，肩斜线放高，肩线着力点上移，则具有舒适感和易活动的特点。但是肩斜线过于高而平，也会在肩部产生下垂性皱纹，影响服装的合体、美观和平衡。

　　3.袖窿部位

　　袖窿是涉及衣袖和前胸、后背平衡、合体的主要部位。袖窿在人体中的对应部位是腋窝。

　　了解袖窿不仅是要掌握腋窝的静态状况，而且要掌握由人体活动特点和穿着层次变化规律直接影响到的服装袖窿深和窿门宽部位的合体、平衡内容。

　　4.腰部变化

　　腰部变化主要反映在直腰与收腰款式和连腰与断腰结构中，这样，如何解决胸围和腰围差则成为主要内容。

　　三、裙子结构

　　裙子是女装中的重要种类，注重款式的多样性与美观性。其结构设计是将人体的下肢看成一个整体，其特点是无裆缝、呈筒状结构，相比裤子结构，其结构制图方法较简单。

　　裙装的款式丰富多样、造型美观，流行元素的变化主要是长度变化和造型的不同。掌握基础裙类的结构制图，是掌握裙子结构制图方法的基础。

　　(一)裙的基本造型

　　裙的基本几何造型指的是裙片的基本几何形态，从外部轮廓来分，有H形(矩形)、A形、v形、O型四大类，其中，A形裙和V形裙是由矩形裙派生出来的，它们是一切裙外形的基础。裙子无论怎么变化都与这四种基本类型相关。只有通过分析裙子效果图，得到裙子造型的基本特征，才能选择出适当有效的纸样设计方法。

　　1.H形(矩形)裙

　　此类裙型最容易识别，它在众多的裙子造型当中是一种特殊状态，因为它正好处于贴身的极限，如西装套裙、一步裙、窄摆裙等都属于此类。

　　2.A形裙

　　A形裙是现代最流行的一种裙的造型。特点是，裙摆边常比臀围和腰围处宽裕得多。此造型淡化了臀部的宽度，使腰部显得更纤细，很好地强化了女性纤巧柔美的身材。其风格有飘逸感，轻松休闲，是现代女性最常选择的裙子造型。

　　3.V形裙

　　此类裙型通过夸张臀围来烘托穿着者的细腰，是一种极具时髦性的裙型。风格上，能充分展现体形美。

　　4.O型裙

　　这类裙型腰部收紧然后向下逐渐增大，在下摆部分又向内收，形成中间外扩的造型。给人可爱、活泼的感觉。

　　(二)其他分类

　　裙子还可以根据长度、立体轮廓、用途、裁剪、缝制方法等分出更多的类别。总的分为直裙、斜裙和节裙，直裙就是裙的基本型，如H形、A形等；斜裙也称喇叭裙；节裙也称塔裙。按裙子长短，可分为超短裙、短裙、中裙、长裙等。按裙子内部结构，可分为紧身裙、多节裙、多片裙、明裥裙、暗裥裙、活褶裙、百褶裙、小喇叭裙等。按腰部形态，可分为低腰裙、无腰裙、装腰裙、连腰裙、高腰裙。

　　(三)裙子长短和裙摆大小的确定

　　裙子长短和裙摆大小是裙子风格的两个重要因素。

　　1.裙长

　　拖地长裙：裙长拖地，出现在社交场合。

　　长裙：裙长至小腿1／2处以下，不拖地，能掩饰腿部缺陷。

　　中长裙：裙长至小腿中部左右，较适合中、老年人穿着，表现出成熟、稳重的感觉。

　　齐膝裙：裙长至膝盖处，适合各种年龄层穿着，能展现年轻人的活泼一面，且便于活动。

　　短裙：裙长至膝盖以上10cm处，适合年轻人穿着。多用于职业套装和时装上。

　　超短裙：又叫迷你裙，长度在膝盖以上约20cm处，用于青少年时装或运动装。

　　2.裙摆

　　裙摆部位的变化相当丰富，且变化很大，是裙子廓形变化的重要因素。从服装机能上来看，裙摆设计的大小跟人体下肢的运动范围有关。裙摆设计时要考虑到人的行走、跑步、上下台阶、站立、坐下等下肢部一系列动作，如下摆围过小的造型，就要考虑开衩等功能性设计。

　　四、裤子结构

　　裤装是人体下装的主要品类，其种类繁多，款式变化大。

　　(一)裤装种类

　　1.按长度分类

　　超短裤：长度在大腿根部左右，裤长<0.4h一15cm的裤装。

　　短裤：长度在大腿中部左右，裤长为(0.4h一15cm)～(0.4h+5cm)的裤装。

　　中裤：长度在膝盖上下，又叫五分裤，裤长为(0.4h+5cm)～0.5h的裤装。

　　中长裤：长度在小腿上下，又叫七分裤，裤长为0.5h～(0.5h+10cm)的裤装。

　　长裤：长度在脚踝骨以下，裤长为(0.5h+10cm)～(0.6h+2cm)的裤装。

　　2.按腰部形态分类

　　装腰裤：裤身与腰头分开裁剪再缝合。

　　连腰裤：裤身与腰头相连在一起裁剪。

　　低腰裤：裤腰在腰线以下。

　　高腰裤：裤腰在腰线以上，腰宽3—18cm。

　　3.按臀围宽松量分类

　　贴体裤：臀部贴体，臀围放松量为0～6cm。

　　较贴体裤：臀部较贴体，臀围放松量为6～12cm。

　　较宽松裤：臀部较宽松，臀围放松量围为12～18cm1。

　　宽松裤：臀部宽松，臀围放松量为18cm以上。

　　(二)裤装结构原理

　　裤与裙都属于下装的结构范畴，它们都起着包裹人体臀部、腹部和下肢部的作用。但裤与裙不同的是，裤子将人的两腿分别包裹起来，这形成了与裙子的最大区别，具有轻快和极好的活动机能。相对来说，裤子的结构比裙子复杂一些。

　　1.上裆部位

　　上裆部位是指腰节到臀股沟之间的部位，它覆盖人体的腹部、两侧髋骨部及臀部等，是裤子结构设计的重点。

　　上裆长：在裤子基本型中，上裆尺寸包含了腰头宽的一半，所以当确定了腰头结构后，应在裤子前、后裤片的腰部平行处去掉腰头宽的1/2，目的是保证腰头置于腰线中央，这种处理方法适合于任何裤腰头的设计。

　　臀围放松量：人体的净体尺寸与放松量是构成成衣规格的两个主要因素。净体尺寸是固定值，放松量是变量，它是决定服装成衣规格的关键。

　　前、后腰线：裙子和裤子的前腰线结构基本是相同的，而后腰线却明显不同，裤子由于后翘的影响使后腰线呈斜线状，主要原因是裤子裆部产生的牵制作用。

　　前、后裆弧线：裤子裆弯的形成是和人体臀、腹部与下肢连接处所形成的结构特征分不开的。由于腹凸靠上且不很明显，所以前裆弧线弯度小而平缓；而臀凸靠下且明显突起，所以后裆弧线弯度大而深。大小裆弧线可以互借，其前提是满足合体与活动的需要。

　　后翘与后裆斜线：后翘是指后腰线在后裆缝处的抬高量，是为了满足人体蹲、屈等活动的需要。后翘实际上增加了后裆斜线的长度，大小一般在2.5cm左右为宜。后裆斜线的倾斜度是由臀围和腰围的差数决定的，确切来说是由臀部凸起程度决定的。臀凸大，其斜度就大，臀凸小，其斜度就小，即后裆斜线的倾斜度是可以调整的。

　　2.下裆部位

　　下裆部位是指臀股沟到裤口之间的部位，它覆盖着人体的下肢部，是裤子结构的另一组成部分。

　　下裆长：可直接测量，由臀股沟至裤口处，也可以用裤长减去上裆长。筒形裤的基本裤长在踝骨点，喇叭裤的基本裤长盖过脚面。

　　膝围线：膝围线的位置设置在人体的髌骨附近，考虑裤子造型的美观性，即有修长之感，一般取在髌骨略向上些。膝围线可根据裤子廓型选择位置，如喇叭裤可上下浮动，直至与上裆线重合。

　　膝围宽与裤口宽：两者的宽度变化导致了裤子的廓型变化。如膝围宽大于裤口宽2cm为筒型裤：膝围宽大于裤口宽2cm以上为锥型裤；膝围宽等于或小于裤口宽为喇叭形裤。

　　烫迹线：烫迹线对裤子造型至关重要，是产品质量的重要依据。烫迹线必须与布料的经纱平行。前裤片部分以烫迹线为对称轴，即烫迹线两侧面积相等。后裤片下裆部分在裆宽处略大于侧缝，男性l～1.5cm，女性1～2.5cm。

　　下裆部位是指臀股沟到裤口之间的部位，它覆盖着人体的下肢部，是裤子结构的另一组成部分。

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